Молодежные сумки должны быть удобными для ношения (с этой точки зрения идеально подходят различные рюкзаки). Кроме того, они должны быть весьма вместительными, чтобы с ними можно было ходить на занятия в школу или университет. И, несомненно, быть стильными и привлекать взгляд.
Вы никогда не спутаете студента и его преподавателя. Точно также невозможно перепутать молодежные сумки и сумки для "взрослых". Молодежная сумка выглядит скорее ярко, чем строго, и респектабельностью в ней пожертвовали ради комфорта.
Молодежные сумки обычно делают из плотной водонепроницаемой ткани всевозможных цветов. Встречаются также сумки из кожзаменителя или кожи, но они, как правило, более яркие и броские, чем "взрослые" варианты.
Модели молодежных сумок также бывают самые разные. Кто-то предпочитает вместительный стильный рюкзачок, который можно носить как на спине, так и на одном плече. Другие выбирают небольшую барсетку, которую также можно носить на плече или пристегивать к поясу. В таких моделях иногда присутствует необычные элементы, такие как большие карабины и гигантские застежки-"молнии". Девушки часто предпочитают Женские сумки классической "женской" формы из кожзаменителя или кожи ярких цветов или пестрой расцветки. Такие сумки украшают большими логотипами, крупной позолоченной фурнитурой, бахромой или искусственными цветами из того же материала, что и сумка.
В последнее время вошли в моду большие молодежные сумки в стиле "унисекс", достаточно широкие и глубокие, чтобы в них вошли бумаги и журналы, с клапаном и ремнем через плечо. Такую сумку смело можно брать на занятия - в нее войдут все учебники и тетради и еще останется место для личных вещей.
Молодежные сумки - это воплощение качеств, которые присущи всем людям в восемнадцать лет. Жизнерадостность и стремление к комфорту, желание выделиться из толпы и всегда хорошее настроение - все это делает молодежные сумки такими, какие они есть.
Christian Louboutin мгновенно узнают даже не самые информированные в сфере моды наблюдатели. Обладательницу модной пары обуви сразу выдает красная подошва, ставшая фирменным знаком и многократно скопированная подражателями. Более внимательные узнают характерную колодку и блеск в глазах обладательницы заветной пары.
Фантазийная фотосессия «Фетиш» Дэвида Линча, сделанная в прошлом году, как нельзя лучше отображает функцию модной обуви. Сегодня – это предмет эстетического созерцания, имеющий мало общего с удобством носки и качеством самой обуви.
Впрочем, Кристиан Лабутэн преуспел на всех поприщах – его изделия славятся удобством колодки и устойчивостью каблука и не сходят ни со страниц модных журналов, ни с красных дорожек мира.
История изобретения красной подошвы, как рассказывает сам дизайнер, тоже символична. Louboutin в то время уже было довольно успешным дизайнером обуви, но чего-то не хватало для полного триумфа.
Однажды мастеру принесли пару черных лодочек на одобрение. Те показались Christian слишком скучными и безликими. Потребовалось добавить яркое пятно. Первое, что оказалось под рукой – красный лак для ногтей. И – вуаля! – модный фетиш готов. Изначально сам мэтр не верил, что красная подошва приживется и попытался продать несколько пар таких туфель ради шутки. Но успех был мгновенным.
Первым вдохновением Christian Louboutin были танцовщицы кабарэ, для одного из парижских заведений молодой дизайнер даже разработал несколько специальных моделей обуви. Отсюда и берет начало успех его обуви - сочетание подчеркнутой сексуальности и удобства.
Пару месяцев назад легендарный обувщик подал документы в США и в Великобритании, чтобы получить гарантии на то, что ни одна другая марка не смеет выпускать обувь с красной подошвой. Такая инициатива возникла после судебного разбирательства Christian Louboutin с маркой DEER, воспользовавшейся фирменным приемом.
Впрочем, это вряд ли удастся. Успешное изобретение великого обувного дизайнера копируют повсюду - недавно в одном из салонов красоты Нью-Йорка клиенткам начали предлагать маникюр и педикюр в стиле Обуви Louboutin - внутреннюю сторону ногтя окрашивают в красный цвет.
Уже 40 лет Yves Saint Laurent остается для многих загадкой. В Доме Диор, куда он поступил работать в 22 года, его прозвали «маленьким принцем высокой моды». Этот миллиардер-анархист заявляет: «Я жалею только о том, что не изобрел джинсы». Он знает, ведь во многом ему удавалось быть первым.
Дом Моды на авеню Марсо - место, где Yves Saint Laurent чувствует себя настоящим творцом. Здесь он старается создать приятную атмосферу для «своих детей» (портних и манекенщиц). Между тем, это царство досталось ему с помощью скандала.
Ив Сен Лоран родился 1 августа 1936 в алжирском прибрежном городе Оран в семье французских аристократов. В 1953 году, когда ему исполнилось 17 лет, он отправился в Париж. Лоран вошел в мир моды быстро и безболезненно: он поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture school; получил первую премию на конкурсе Вулмарк за созданное им платье для коктейлей; благодаря мощным рекомендациям Мишеля де Брюнхоффа - шефа французского издания «Вог» - получил возможность работать бок о бок с самим Кристианом Диором. В 1955 году Ив Сен Лоран, когда он ассистировал Диору, создал свой первый вечерний туалет. Кристиан Диор в 1957 году скончался, оставив во главе своего дома мод юного Ив Сен Лорана, которому было всего 21 год. Он получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности».
Юного принца коронуют, даже не увидев его первой самостоятельной коллекции. Он выпускает ее в 1958 году, поразив мир замечательным изобретением - силуэтом «трапеция», которое резко отличало свою хозяйку от женщины, в соответствии модой затянутой в корсет. Парижская пресса ликует: трон Диора не останется пустым!
В 1960 году его призывают в армию. Он прослужил меньше года.
В начале 60-х годов молодого и талантливого модельера неожиданно уволили из Дома Dior. Его имя тут же попало в газеты. Лоран, не долго думая, подал в суд, и ему удалось-таки выиграть процесс. В итоге модельер получил крупную сумму в качестве возмещения за незаконное увольнение и на эти деньги открыл собственный Дом Моды.
В 1961 году вместе с Берже Ив Сен Лоран открыл свой собственный дом.
Возвращение Сен-Лорана на подиум после войны в Алжире и долгой болезни отметили все газеты и журналы. Модели его первой собственной коллекции 1962 года были растиражированы на многих обложках. Он заставил зазвучать колорит, а не цвет, обратился к Востоку, к миру шумных базаров и пряных запахов.
В 1962 году в Америке был скандал из-за прозрачных блузок Сен-Лорана. Позднее его обвиняли в использовании дешевых тканей, стеклянных и деревянных бус в вечерних туалетах. Но ему было все равно. Он совершенно уверен в том, что всегда знает раньше женщин, что им нужно. Долгая и успешная карьера это подтверждает.
На создание коллекций его вдохновляли Китай, Марокко, Центральная Африка, Россия.
Платья из коллекции Mondrian (1965) продемонстрировали публике новые идеи, совокупность которых потом отразились в коллекции Pop Art, вдохновленной творчеством Энди Уорхола. За ними последовали смокинг, куртка-сафари и брючный костюм. Особый ажиотаж вызвала гофрированная полупрозрачная блуза 1966 года. А еще через 2 года в один из нью-йоркских ресторанов не пустили даму, одетую в тунику и брюки из джерси от Сен-Лорана.
«Маленький принц» устроил огромный переворот в Высокой моде. Он первым воздал должное именно женскому телу, заменив элегантность на соблазнительность. Андрогины Тома Форда не смогли бы появиться без амазонок Ива Сен-Лорана.
Первый аромат от Ив Сен Лорана был представлен в 1964 году - женские духи с кратким название «Y».
Он направил свои усилия в направлении Pret-a-porte, открыл бутик обуви YSL Рив Гош в Париже. Лоран рисовал для колонок юмора и создавал костюмы и декорации для театра, балета и кинофильмов. Лоран одел Катрин Денев в фильме Луиса Бонеля.
За свою работу он был награжден премией «Оскар». Для своей ошеломляющей коллекции 1968 года «Saharienne» Сен Лоран использует фольклорный стиль и стиль «сафари».
Мягкий теплый климат и живописная экзотическая растительность из года в год вдохновляют художника на создание его этнических коллекций.
В 1971 году Ив Сен Лоран буквально шокировал критиков моды своей новой коллекцией «40s». Дом Ив Сен Лорана представил «продолжение» своей коллекции Pret-a-porte 1966 года - духи с одноименным названием Рив Гош. Он, всегда стоявший за движение вперед и умевший предугадывать все современные веяния, неожиданно повернулся лицом к прошлому. Коллекция «1940» (1971), казалось, была куплена на блошином рынке. После ее показа модельера долго критиковали, однако, идея ретро стала реальностью, и вскоре к ней обратились многие коллеги Лорана.
В этом же году Ив Сен Лоран представил свой первый мужской аромат - одеколон «Pour Hommes», он фотографируется обнаженным для рекламы этих духов.
В 1975 году он предложил дамам стиль денди, отмеченный редактором Vogue, одной из первых предрекшей Сен-Лорану особое место на Олимпе моды.
В 1976 году Сен-Лоран первым создал коллекцию, посвященную России, а через несколько лет - русскому балету.
В 1977 году еще одна сенсация от Ив Сен Лорана - духи Опиум Аромат покорил женщин. Духи исчезали с прилавков. Все хотели приобрести этот аромат. Сегодня, как и 40 лет назад, мэтр утверждает в мире изящество и шарм. Он чтит традиции. Ив Сен Лоран нашел себе приемника, молодого американского дизайнера Альбера Элбаза. Теперь коллекции pret-a-porter под маркой Дома Yves Saint Laurent будет создавать он. Сам Ив Сен-Лоран, объявил, что не будет больше делать pret-a-porter. Он собирается, как в юности, посвятить себя haute couture.
В 1996 году Ив Сен-Лоран получает почетный титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.
В 1990-е годы французская фирма, занимающаяся выпуском шампанских вин, подает в суд на Ива Сен-Лорана за использование названия «Шампань» для новых духов. Модельеру пришлось снять название с духов.
Его имя - символ гламура и женской сексапильности.
«Черный - это мое убежище, - утверждает кутюрье. - Черный - как штрих на белой бумаге». И это не удивительно. Ведь именно он заставил всех поверить, что черный одинаково хорошо смотрится днем и ночью, летом и зимой. Дотоле сугубо торжественный, цвет стал универсальным. Однако это не означает, что его не интересуют другие краски. Ив Сен-Лоран был и остается великим художником цвета: его знаменитый розовый, оттенки которого (Тореро, Пурпурный, Любовь, Аврора) переливается так, что придают женщинам сходство с феями.
С осени 1998 года за создание pret-a-porte в прославленном Доме Лорана взялся вчерашний арт-директор Guy Laroche Альбер Эльбаз. Haute Couture пока остается заповедной зоной самого Сен-Лорана.
7 января 2002 года на пресс-конференции в Париже мэтр высокой моды Yves Saint Laurent заявил: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.
Почему Ив Сен-Лоран решил уйти, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что причиной стала разочарованность маэстро в эпохе спортивного стиля и джинсов. Другие говорят, что Лоран просто-напросто устал от бесконечных тяжб с молодыми дизайнерами, все время ворующими идеи знаменитого кутюрье (в свое время в плагиате был уличен даже Александр МакКуин). Но как бы то ни было, он ушел...
Прощальный показ состоялся во время весеннего смотра коллекций. Великолепный Лоран затмил всех: каждая представленная им модель неизменно вызывала шквал аплодисментов в зале. Он выпустил на подиум лучшее из того, что создавал на протяжении всей своей карьеры. А показывать кутюрье было что, ведь в мире высокой моды он провел свыше сорока лет.
Лоран с самого детства знал, что станет великим. «Мое имя будет светиться золотыми буквами на Елисейских полях», - заявлял маленький Ив. Мания величия? Лоран даже не отрицает наличия у него этой болезни. Но именно она толкала его вперед, заставляя снова и снова доказывать себе свою неповторимость.
Поражает и то, что дизайнер, умеющий улавливать тончайшие настроения женщин, по его словам никогда не любил и не был любим. Все свои нереализованные чувства Лоран вкладывал в свои творения. «Мои любовные романы - это мои коллекции», - говорил модельер. Именно поэтому то, что создавал маэстро, всегда было наполнено страстью, эмоциями и неисчерпаемой энергией, ведь его творчество и было его подлинной жизнью, результатом вдохновения и самим вдохновением. «Я чувствую себя счастливым, только когда смотрю на красивое платье, которое создал», - как-то признался знаменитый творец высокой моды.
В 2002 году закончилась одна из самых длинных love stories Франции - история любви гения и его творчества. Это был удивительно красивый роман, написанный аккуратным почерком маэстро. Во время прощального показа Лоран позволил нам еще раз прочитать самые интересные страницы тогда еще не завершенного шедевра, а затем поставил в нем последнюю точку.
Miu Miu – молодежная линия Дома Prada — была запущена в 1992 году. В названии отражен псевдоним дизайнера Миуччи Прада. Год спустя она получила престижнейшую награду Совета Дизайнеров Америки как лучший дизайнер аксессуаров – и это все благодаря новому бренду.
В вещах Miu Miu больше дерзости, чем в Prada: приглушенные цвета, занимательные фасоны, винтажное настроение и общий стиль а-ля сиротка. Еще необычнее выглядят аксессуары – сумки странных форм и туфли с интересными каблуками, например, с приделанными к ним ручками от чайных кружек.
В этой линии Сумки Miu Miu используются не такие роскошные ткани и отделка, как в Prada, так что и цена вещей на порядок доступнее.
Деталь
Если Prada для своих рекламных кампаний выбирает моделей, то Miu Miu чаще всего представляют популярные актрисы и певицы. Нынешнее лицо марки – жена Тома Круза Кэти Холмс. До нее в рекламе Miu Miu снялись французская певица Ванесса Парадиз и американские актрисы Кирстен Данст и Линдсей Лохан.
Дизайнер Марк Джейкобс (Marc Jacobs) родился в Нью-Йорке в 1963 году. Компания Marc Jacobs была основана Марком Джейкобсом и Робертом Даффи (Robert Duffy) в 1984 году.
В основе его творчества заложены традиции американской культуры Дикого Запада.
Бренд Marc Jacobs дебютировал в Нью-Йорке в 1986 году, когда дизайнер выпустил первую коллекцию одежды под маркой Marc Jacobs. Эта коллекция получила признание у профессионалов, открыла дверь в мир высокой моды для молодого дизайнера.
Именно за нее Marc Jacobs получил награду от федерации модных дизайнеров Америки и звание нового таланта в мире моды.
В 1995 году Marc Jacobs выпустила первую мужскую коллекцию.
Коллекция создавалась таким образом, чтобы вещи идеально подходили и для самого дизайнера, то, что он сам бы с удовольствием носил и хранил у себя в шкафу.
Марка Marc Jacobs стала широко популярной только после 1997 года, когда ее основатель занял пост Арт-директора парижского дома моды Louis Vuitton. Джейкобсу хватило нескольких сезонов, чтобы превратить старейший бренд с устоявшимися традициями, в один из самых актуальных и бешено популярных. В свою очередь, представители Louis Vuitton пообещали дизайнеру всячески способствовать раскрутке его собственной марки, которой он продолжал заниматься параллельно с работой для Louis Vuitton. Сегодня Марк Джейкобс - один из самых влиятельных дизайнеров в мире, а его марка - одна из самых популярных в Европе и Америке.
В 2000 году была создана первая коллекция сумки Marc Jacobs.
В 2001 году к первой линии Marc Jacobs добавилась молодежная Marc by Marc Jacobs.
В 1999 Marc Jacobs стал дизайнером года, в 2002 году был признан мужским дизайнером года, в 2003 - лучшим дизайнером аксессуаров.
Однако модники всех континентов Marc Jacobs полюбили еще раньше, за его одежду, которая хоть и может иногда неприглядно висеть на вешалке, садится и украшает она бесподобно, за стиль - дизайнеру приписывают популяризацию гранжа, за удобную обувь - мода на балетки пришла не без его помощи, в конце концов, за легкий юмор и комфорт.
О коллекции весна-лето 2007
Викторианская эпоха в Англии пришлась на конец 19 века, на время правления королевы Виктории. В то время страна переживала политический, экономический и культурный расцвет. Англия занимала позицию лидера в финансовом мире. А для того, чтобы соответствовать своему новому статусу, известные английские мастера решили изменить представления людей о моде и доказать, что роскошь и богатство - основа английского стиля. Вот, что пишет один известный писатель об этом периоде: «Люди густо покрывали стены мишурным орнаментом и вырезками с какими-то разрастаниями и выпирающими складками драпировок; всевозможные безделушки... Вот она эта Англия, ставшая богаче, чем когда-либо, мастерская мира... управляемая королевой-буржуазкой...» Пытаясь сломать признанные стереотипы, правительство находилось в постоянном поиске чего-то нового... и, наконец, родился истинно английский стиль, названный «викторианским». Вдохновленный преобразованиями того времени, Marc Jacobs специально для Дома моды Louis Vuitton представил коллекцию весна-лето
2007, в которой переплелись викторианская английская эклектика и гавайский цветочный шик.
Шелковые и атласные белые рубашки, короткие шорты, мини-платья небесно-голубого, ванильного и жемчужно-белого цветов. Лучшие ткани, украшенные рюшами, ажурными и цветочными лентами и принтами и маленькими бусинками, букет свежих цветов в сумке и венок на голове. Симпатичная, хрупкая, прекрасная и романтичная - такой должна быть девушка, по мнению Марка. В мужской линии преобладают темно-синий, белый и черный цвета, разбавленные яркими принтами на рубашках, золотыми аксессуарами и массивными сумками. Этому аксессуару, к слову, стоит уделить особое внимание. В этот раз он представил широкий спектр сумок. Маленькие мини-кошельки, кожаные с эмблемами-логотипами на золотых ручках-цепочках, большие бесформенные и даже полосатые «рыночные» пакеты-сумки, но, главное, каждая из них по-своему индивидуальна и неповторима.
«Красота несмотря ни на что!» - утверждает Marc. И ни что, даже черные тучи над головой не смогут сломать это явление природы. Уж поверьте, «красота действительно спасет мир»!
Уже полвека имя Christian Dior является синонимом моды. Dior - это элегантность, женственность и совершенный вкус.
Кристиан Диор, второй ребенок из пятерых детей, родился 21 января 1905 года в Гранвилле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Будущий кутюрье уже в юности увлекся рисованием, мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата.
Если кто-нибудь, глядя на маскарадные костюмы, созданные юным Кристианом, сказал бы его родителям, что их сын станет знаменитым кутюрье, те бы наверняка рассмеялись. Уж кто-кто, а они-то знали, что их ребенок станет знаменитым политологом. Но у судьбы были свои планы насчет мальчика.
После настоятельных просьб матери, Кристиан сдался и поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи.
В итоге Кристиан Диор и его друг Жан Бонжак в 1928 году открыли художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. Но счастью не суждено было длиться вечно. В годы экономического кризиса отец Диора, финансировавший галерею, разорился, и предприятие пришлось закрыть. Тогда же в 1931 году умерла его мать, а отец разорился и заболел туберкулезом.
Перелистывая страницы биографии теперь уже легендарного кутюрье, удивляешься его упорству, оптимизму и умению начинать сначала на пустом месте. После многочисленных неурядиц, только через 7 лет Кристиан Диор возвращается в художественный мир. По совету друзей он готовит эскизы шляпок для модных французских журналов («Фигаро» и др.) и быстро завоевывает известность.
Вскоре в 1938 году будущий кутюрье знакомится с Роббером Пиге, который приглашает его на работу в свой дом моды. Кристиан год работает модельером. Но упрямая судьба вновь отнимает удачу. Началась Вторая мировая война и Диора призывают в армию.
И в третий раз будущий мастер начинает с нуля: снова журналы, снова работа модельером... Вернувшись в 1941 году в Париж, Диор начал сотрудничать с Люсьеном Лелонгом, а в 1946 году с помощью известного текстильного фабриканта Марселя Буссака открывает собственный дом моды.
Только в 42 года Диору удается, наконец, показать свое истинное лицо.
Первый показ моделей прошел в 1947 году в особнячке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие - вот основные черты его первой коллекции, которая смело рвет с наследием довоенной высокой моды, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, названный «New Look», испугает покупателя, привыкшего за годы Второй мировой к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию. Название коллекции «New Look» было не случайным, ведь она заставила людей кардинально переменить свои взгляды на одежду, стиль и образ жизни.
Но первый успех не был окончательной победой. Неожиданным протестом отозвалась пуританская в те времена Америка. «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?» - привыкшие к независимости от Парижа за годы войны, американские кутюрье реагировали резко. Был создан клуб в защиту коротких юбок. Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин.
В последствии, когда имя Диор стало эталонном элегантности и красоты, мастера все еще продолжали обвинять во всех смертных грехах. Но кутюрье строго придерживался правила: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип всегда оказывался верным. Так и в 1947 году газетная шумиха не смогла доказать, что новый силуэт плох, скорее, привлекла внимание к новому слову в мире Высокой моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», - объяснял позже свой успех Диор. Кутюрье, уловив настрой общества, которому надоели сдержанные образы - все желали изящества и роскоши, выпустил на подиум моделей, облаченных в невероятно женственную и утонченную одежду. На смену широкоплечей женщине-солдату Диор привел романтическую женщину-цветок. Публика была от него в восторге, весь мир аплодировал ему стоя.
Неудивительно, что Кристиану Диору в том же 1947 году вручили Оскар Высокой Моды. Этот высокий знак отличия до сих пор присуждается тем, кто внес принципиальные новшества в свою профессию, его удостаиваются самые оригинальные кутюрье.
С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал шокировать публику. Названия линий резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были образы, которых публика ждала и опасалась. Перед каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет «пьесы» был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты. Каждый его показ превращался в фантасмагорию, в которой каждое платье было отдельным персонажем.
Однако желание руководить небольшим Домом моды для элиты противоречило умению Диора вести дела. После недолгих раздумий, уже зарекомендовавший себя кутюрье принимает решение создать отдел мехов и открыть фирму «Духи Диор». «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», - объяснял позже свой замысел Диор.
Первым открытием для парижских модниц стал аромат «Мисс Диор», за ними последовали «Диорама» и «Диориссимо». Но и это не удовлетворило модельера. Вскоре кутюрье становится настоящим промышленником. Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. В 1953 году у Диора появился обувщик Роже Вивье, уже известный в США. Обувь, необходимый «штрих» для завершения силуэта, доводит изысканный облик «Диор» до совершенства. Таким образом, к середине 50-х Диор возглавляет настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши. «Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего, что может быть средним и деморализующим», - признается в одном из интервью мастер. Наследники кутюрье считают эти слова выражением основной линией поведения Диора.
Одновременно с коммерческим успехом приходит общественное признание. В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается настоящий парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает знаменитость представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании во главе с принцессой Маргарет и ее гостями - герцогом и герцогиней Мальборо.
Вдохновение Диора распространяется не только на Высокую моду, он активно работает и для кино. Его дом моделей шьет костюмы для главных героев фильмов «Кровать с колонками» Ролаиа Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание - золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье в своих мемуарах, работа в мире синематографа - скорее дань моде, чем страстное желание. По мнению виртуоза исторического костюма, образ на экране недостаточно закончен, структурирован. Несмотря на многочисленные просьбы, Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара «Парижский вальс» Диор называет удачной. Картина повествует об эпохе Наполеона III, моду которой мастер очень любил.
Еще одна грань личности Кристиана Диора - педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера и всеми силами привлекал новичков в свой дом моды. Здесь Пьер Карден кроил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайнам профессии Жан Луи Шеррер, Фредерик Касте. Диор не только отыскивал талантов, но и помогал им восходить на Олимп Haute couture, черта отнюдь не свойственная этому миру. Так, Фредерик Касте уже в 24 года имел собственное ателье. Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником.
24 октября 1957 года Кристиан Диор скончался в возрасте 52 лет в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана), не дожив, как и многие кутюрье, до старости. В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.
Уже через год после смерти Диора, первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом.
Незадолго до смерти, озабоченный будущим Высокой Моды, которая казалась Кристиану Диору в первую очередь лабораторией идей, он писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным». Если другие славные имена Высокой моды синонимы стиля, то Dior - выражение всей магии моды и ее способности к возрождению. Удивительно, но, будучи самым роскошным из всех Домов моды, «Диор» стал популярен у миллионов женщин.
Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду, тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. После Ив Сен-Лорана дом возглавил Марк Боан, которому удалось прекрасно сочетать свое творчество с верностью духа Кристиана Диора. В 1989 году Бернар Арно, ставший хозяином предприятия, поручил художественное руководство Джанфранко Ферре. Итальянский кутюрье с блеском продолжил дело в духе элегантности и стремления к совершенству.
И, наконец, в 1996 году традиции Dior продолжил Джон Гальяно, король эпатажа и авангарда. Джон Галяно, британский провокатор, сумел сделать невозможное, сведя воедино небывалый коммерческий успех и высокое искусство. В его десятилетней карьере в доме Dior было все: и острые моменты на грани фола (когда он не совсем удачно пошутил на тему одежды бездомных), и шокирующий успех как получилось, например, со знаменитыми сумки Dior - «седлами» . С его именем связывают возрождение славы бренда Christian Dior. Гальяно буквально вдохнул в него новую жизнь, сделав его более свободным и раскрепощенным, наполнив чувственностью и невообразимой женственностью. Гальяно может позволить себе принести комфорт в жертву шику, ведь дом Диора - это театр, а актерам порой приходится мириться с некоторыми неудобствами во имя создания неповторимого образа.
Кристиан Диор провел в модной индустрии около 20 лет, из которых лишь десять управлял собственным домом моды. Однако, несмотря на непродолжительность творческого пути, Диор стал одним из величайших дизайнеров XX века. Его имя по сей день является символом экстравагантности и роскоши.
История создания духов от Dior
Miss Dior были созданы в 1947 году всего за два месяца. Стойкий и откровенно женственный запах был необычен для того времени. New look давно стал историей, а аромат, который сопровождал триумфальное шествие этого стиля по миру, до сих пор невероятно популярен. Автором парфюмерной композиции является Серж Хефтлер Луише (Serge Heftler Louiche). Аромат раскрывается нотами гардении, гальбанума, шалфея и альдегидов. «Сердце» состоит из жасмина, розы, нероли, нарцисса, ириса, анютиных глазок и ландыша. «База» окутывает нотами пачули, лабданума, дубового мха, серой амбры, сандала, ветивера и кожи (cuir de Russie). Этот потрясающий аромат несколько раз менял свою «одежду»: он преподносился и в изящной амфоре ярко-розового цвета, и в строгом «твидовом» костюме...
В 1949 году появился второй женский аромат от Dior - Diorama, а в 1953 году - третий Dior Eau Fraiche. Дизайн флакона для обоих ароматов разработан Гуерри Коласом (Guerry Colas). Dior Eau Fraiche стал первым ароматом от Dior, над созданием которого работал известный парфюмер Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska). В этом аромате он совместил свежесть цитрусовых и мягкость пудровых нот.
В Diorissimo, появившимся в 1956 году, главную партию играет талисман Диора - ландыш. Раньше ноты ландыша не присутствовали в духах, потому что получить натуральную эссенцию этого цветка не позволял ни один из существующих на тот момент способов сбора душистых веществ. Для Diorissimo аромат ландыша был впервые искусственно синтезирован Эдмоном Рудницка (Edmond Roudnitska).
Diorling - еще один женский аромат - появляется в 1963 году.
Наконец, в 1966 году выходит первый аромат для мужчин - Eau Sauvage. Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska) создал композицию с начальными нотами лимона и розмарина, нотами «сердца» питегрина и базилика и базовыми нотами ветивера. Флакон, созданный Пьером Динандом (Pierre Dinand), представляет собой прозрачную прямоугольную бутылочку классического стиля. Этот парфюм стал любимым для многих мужчин и до сих пор пользуется большой популярностью. В 1982 году появилась новая версия - Eau Sauvage Extreme, предназначенная для молодежи. Флакон, созданный компанией Camin, похож на оригинальный, но выполнен в черном цвете. В «сердце» аромата теперь главенствовал дрок, а в «базе» - кедр и ладанник. В 2001 году появилась летняя облегченная версия Eau Sauvage 100% Glacon с усиленными начальными нотами.
В 1969 году появляется пряно-ориентальный женский аромат - Dioressence. Это благородный вечерний парфюм, идеально подходящий под вечернее платье и высокую прическу. Парфюмерная композиция создана Гаем Робертом (Guy Robert). Начальные ноты раскрываются фиалкой и розовым деревом. В «сердце» доминирует герань, а в «базе» - корица и пачули. Дизайн флакона разработан в собственной студии Dior.
И замыкает ряд классических женских «диоровских» ароматов Diorella, выпущенная в 1972 году.
В 1976 году увидел свет женский аромат Dior Dior с нотами нарцисса, ландыша и древесины.
Второй мужской парфюм Jules появился в 1980 году. Он раскрывался ароматом гальбанума, плавно переходящим в ноты черного перца, а в «базе» чувствовались кедр, сандал и «русская кожа». Так же, как и предшественник, этот аромат имел бешеный успех. К сожалению, сейчас найти его практически невозможно.
Диоровское представление об обезоруживающей силе женственности воплотилось в нескольких дурманяще-чувственных ароматах с шокирующим названием Poison («яд»). «Яд для женщин» от Dior выпущен уже в четырех вариантах - Poison (1985), Tendre Poison (1994), Hypnotic Poison (1998) и Pure Poison (2004).
Конец 80-х и 90-е года - это «золотой век» парфюмерии Dior. Именно в это время появились такие знаменитые ароматы, как мужской Fahrenheit (1988), женские Dune (1991) и мужские Dune pour Homme (1997), женский J'Adore (1999). Бешеный успех этих парфюмов привел к появлению разнообразных версий. Так, в 2001 году вышел Fahrenheit Summer, в 2002 году - Fahrenheit 0 Degres, а в 2004 году - Fahrenheit Fresh. В 2004 году вышли две версии аромата J'Adore - J'Adore Anniversaire En Or и J'Adore Summer Fragrance Alcohol Free.
Аромат Dolce Vita («Сладкая жизнь», 1995) - квинтэссенция счастья, которое Кристиан Диор мечтал подарить всем женщинам. Он говорил: «Я настаиваю на слове „счастье". Кажется, Альфонс Доде где-то написал: „Я хотел бы через свои произведения сделаться поставщиком счастья". Вот и я, в своей скромной деятельности модельера, мечтаю о том же самом... Женщины, с их безошибочным инстинктом, должно быть, поняли: я хотел их сделать не только красивее, но и счастливее». В 1998 году появилась облегченная версия - Eau de Dolce Vita.
В 1995 году появился женский Eau Svelte, а в 2000 году - два аромата серии Eau de Dior - Coloressence Energisante и Coloressence Relaxante.
Dior является лидером в сегменте ароматов для travel-retail, то есть для продажи специально в duty-free. Первый из них - Remember Me - появился в 2000 году. После этого было выпущено еще 5 таких ароматов - Forever and Ever (2001), I Love Dior (2002), Chris 1947 (2003), Dior Me, Dior Me Not (2004) и Dior Star (2005).
В 2001 году началась серия мужских ароматов Higher. Higher Black появился в 2002 году, а Higher Energy - в 2003 году.
Ванильный Dior Addict (2002) сразу полюбился женщинам, любящим сладкие ароматы. На протяжении долгого времени он был бестселлером среди всех ароматов Dior. В 2004 году вышли сразу две версии этого парфюма - Dior Addict Dior Twist и Dior Addict Eau Fraiche, а скоро должен появится Dior Addict 2.
До 2004 года мужских ароматов у Dior было немного. Видимо, марка решила наверстать упущенное и выпустила сразу три мужских парфюма - Bois d'Argent Cologne, Cologne Blanche и Eau Noire Cologne. Все они - дополнение к коллекции модной одежды Dior Homme, созданной Хеди Слимэйном (Hedi Slimane). Он собственноручно принимал участие в создании парфюмерных композиций и придумал дизайн флаконов. Bois d'Argent Cologne основан на нотах меда, пачули и ириса, Cologne Blanche - на нотах розмарина, флердоранжа и сладкого миндаля, а Eau Noire Cologne - на нотах кедра, лаванды и ванили.
В 2004 году вышел лимитированный женский аромат Lily Dior. За основу был взят аромат 1999 года Lily, выпускавшийся также ограниченным тиражом. Оба ароматы основаны на запахе цветка лилии.
Последние новинки от Dior - это мужской Dior Homme и женский Miss Dior Cherie - осовремененная версия классического Miss Dior.
Сначала был карман-мешочек, чаще всего кожаный, который пришивали к одежде или вшивали в нее. В начале XV века появились маленькие котомочки, в которых хранили деньги и различные мелкие предметы. В конце XVI века женщины стали носить маленькие мешочки у себя под юбками, пришивая их с изнаночной стороны. Затем в эпоху поздней готики дамы обзавелись целыми коллекциями мешочков самой различной величины, которые носились у пояса и звенели. Они опять-таки были чаще всего кожаные и имели различные оттенки коричневого. Мешочки, прикрепленные к поясу, удержались и в одежде эпохи Ренессанса. В 1670 году в мужскую моду вошли бриджи с карманами и мужчины распрощались с сумочками на долгие годы. Но они использовали вязанные кошелечки для денег, которые клали в карман. В XVIII веке появились женские потайные карманы, вшитые в боковые швы юбок. Начиная с эпохи рококо вплоть до XIX века, женщины носили богато украшенные, вышитые бисером, жемчугом, вязаные или плетеные сумочки-кисеты. Тут уже различные цвета соседствовали с различными тканями, которые использовались для создания такой сумочки. Чем богаче была дама, тем замысловатее и ярче украшала она свой кисет-сумочку. В начале XIX столетия модный силуэт так радикально изменился, что прятать сумочку под юбку или использовать какой-то потаенный карман уже было невозможно из-за утонченности и изысканности линий. И дамская сумка вышла на всеобщее обозрение. Тогда она получила имя, которое сохранилось и до наших дней - "редикюль" (дамская сумочка в виде кисета, расшитая на длинном шелковом шнуре, который вешался на руку). Ренессансом сумок скорее всего можно назвать начало XX века, когда в моду вошли узкие длинные юбки с перехватом ниже колен - карманы у этих моделей вообще не предусматривались, а потому размер сумочек стал увеличиваться. Большие брендовые сумочки на длинном ремешке или ремешке-цепочке стали неотъемлемой частью гардероба любой модницы. Вскоре появились жесткие сумочки, уже не напоминавшие небольшие кожаные или замшевые мешочки и ставшие прообразом наших современных сумок.
